Juk savaime aišku, kad pirma gimė miestas, o paskui – klubas... Nesielkite kaip dabar kalėjime už korupciją sėdintis, buvęs „Barcelona“ klubo prezidentas Jose Luis Nuñez. Jis vieno oficialaus renginio metu paskelbė, jog Barselona – tai miestas, paveldėjęs vardą iš futbolo klubo...
Grįžkime prie šiandien dienos temos. Kaip ir sakiau praeitą savaitę, šiandien leisimės į kelionę po Barselonos senamiesčio širdį – Gotikinį kvartalą (El Gotic). Pirmiausia – pasigrožėkite panoramine Barselonos senamiesčio nuotrauka, kurią drebančiomis rankomis (nes bijau aukščio) nutraukiau iš 60 m aukštyje esančios Kolumbo apžvalgos aikštelės.
Jei norite pamatyti puikius Barselonos vaizdus, lipkite į Kolumbo liftą už 6 eurus. Baimę aukščiui apačioje galite numalšinti ragaudami puikių vynų iš įvairių Katalonijos apskričių. Deja, aš šia proga nepasinaudojau – buvo 10 val. ryto.
Anonse skelbiau, jog bandysime apginti gotikinio kvartalo garbę. Sakau apginti, kadangi šis kvartalas Barselonos gyventojų tarpe yra jau visiškai praradęs reputaciją.
Labiausiai Gotikinį kvartalą ir, atleiskite, jei tai žeidžia tamstų jautrumą, gadina turistai. Tai galite pamatyti vien tik iš nuotraukų – pro žmonių srautus pagrindinėse gotikinio kvartalo gatvėse tiesiog neįmanoma praeiti, per turistus nesimato nei Barselonos Katedros, nei vienos gražiausių gotikinių bažnyčių Santa Maria del Pi. Fotografuojant šiuos architektūrinius paminklus tenka ilgai laukti, kol ištaikai akimirką, kai turistai trumpam prasisklaido. Todėl šį sykį patarimus Jums duosiu atvirkščiai – nerekomenduosiu gatvių, kurias reikėtų pamatyti, o patarsiu, kurių reiktų vengti.
Pirmiausia, vaikštant po Gotikinį kvartalą, patarčiau naudotis paprasčiausia logika: venkite didesnių gatvių ir ieškokite užuovėjos nuo masių mažuose ir siauruose senamiesčio skersgatviuose. Iš tiesų, nėra neįmanoma pasislėpti nuo saulėje nuplikusių ir kaip krevetės raudonų britų, vokiečių ar rusų būrių.
Reikia paminėti, jog šį savaitgalį, pradedant nuo šiandien, Barselonoje matysime ir kitokių turistų, atvykusių specialiai į legendinį elektroninės muzikos festivalį „Sonar“. Jis jau šiandien atvers miesto gyventojams bei svečiams savo duris ir tęsis ligi sekmadienio. „Sonar“ programoje – „Asap Rocky“, „Roisin Murphy“, „The Chemical Brothers“ ir kitos tarptautinio mąsto muzikos legendos.
Festivalyje turėjo apsilankyti ir Lietuvos elektroninės muzikos dievaitis Marijus Adomaitis, tačiau dėl jo homofobinių pasisakymų „Facebook“ prieš kelias savaites „Sonar“ užtrenkė lietuviui festivalio duris.
Pirmas patarimas: venkite pagrindinės Barselonos senamiesčio alėjos Las Ramblas. Tiesa, ten stūkso tikrai vertas dėmesio, vienas garsiausių Europoje operos teatras Liceu. Jei tik jūsų kišenė tai leidžia, siūlyčiau iš anksto užsisakyti bilietus ir apsilankyti operoje – nepakartojama, didinga patirtis. Tiesa, Liceu operos teatrą už 14 eurų galima pamatyti ir rytinėse ekskursijose po pastatą su gidu.
Taip pat venkite Las Ramblas ir Sant Jaume aikštę, kuriame yra įsikūrusi Barselonos seniūnija bei Katalonijos vyriausybė, jungiančios gatvės carrer Ferran – čia turistų srautas itin intensyvus. Kalbant apie Barselonos seniūniją, būtinai reikėtų paminėti, jog praeitą šeštadienį į Barselonos merės sostą sėdo naujai barseloniečių išrinkta vargšų motina Ada Colau. Ji, tarp daugelio kitų dalykų, pažadėjo sugrąžinti Barselonos senamiestį jo gyventojams ir sutvarkyti čia siautėjančią tūkstantinių turistinių apartamentų problemą. Šių apartamentų dėka nuomos kainos senamiestyje taip pašokę, kad jo senbuviams – gyventojams, barams ir parduotuvėms – tenka ieškotis vietos kitur.
Jūsų vietoje aš ilgai neužsibūčiau ir Portal del Angel alėjoje, kuri jungia Katedros ir Katalonijos aikštes. Ten susidursite su milžinišku apsipirkti ištroškusių turistų srautu. Beje, šioje gatvėje gali stebėti nuolat pasikartojantį spektaklį – kaip gatvėje krepšiais, akiniais nuo saulės ir pan. prekiauja „top manta“ (kat. k. ant paklodės prekiaujantys) imigrantai iš Senegalo o, vos tik pasirodžius policijai, jie žaibo greičiu susisuka prekes į paklodę ir išgaruoja.
Vos tik išsukus iš komercinio Portal del Angel šurmulio, Montsio gatvėje nr. 3 būtina nusikelti į modernistinę epochą – į legendinę Barselonos kultūrinio XIX amžiaus elito aludę „Els Quatre Gats.“ (kat. keturios katės). Aludė įsikūrė legendinio modernizmo architekto Josep Puig į Cadafalch pastate, o jos vardą įkvėpė paryžietiškos bohemos kavinė „Le Chat Noir“.
Dabar aludė jau virto į restoraną, kurio sienos byloja apie garsius praeities lankytojus. Čia kabo dailininkų Pablo Picasso, kuris „Els 4 Gats“ surengė savo pirmąją parodą, bei Ramon Casas tapybos kūriniai. XIX amžiaus pabaigoje „Els Quatre gats“ aludėje sostinės bohema sprendė amžinas žmonijos problemas. Jų revoliucine dvasia ir epochos estetika vis dar alsuoja restorano sienos.
Mindami siauresnes ar atokesnes gotikinio kvartalo gatveles, galėsite pasigrožėti nuostabia gotikinio kvartalo architektūra. Carrer de la Mercè ir Carrer Ample yra atokiau nuo turistų siautulio.
Mercè gatvėje nepraeikite pro užeigą „Bar la Plata“ (Mercè 28). Tai labai paprasta, viduržemio kultūrai būdingomis keramikinėmis plytelėmis išklota ir į degtukų dėžutę panaši užeiga. Tačiau joje renkasi geriausi Barselonos virtuvės šefai aperityvui išgerti baro savininko pagaminto vermuto ir paragauti šviežiai iškeptų ančiuvių. Vos per vieną gatvę nuo uosto esanti užeigos virtuvė po visą senamiestį skleidžia jūros kvapą. Vermutas iš tiesų geras – juo užeigos šeimininkas taip didžiuojasi, jog neleidžia klientams gerti jo su ledu. Dėl šios priežasties jis ledukų „Bar La Plata“ tiesiog neturi.
Šalia esančioje Carrer Ample nr. 35 apsilankykite didžiausiame pasaulyje Marichuanos muziejuje. Ten daug sužinosite apie uždrausto augalo vertybes ir galbūt išvysite jį naujoje šviesoje. Muziejus yra įsikūręs modernistinės architektūros rūmuose Palau Mornau, kurių langų vitražai dabar yra išgraviruoti marichuanos lapų raštais.
Iš savo studentavimo laikų Barselonoje prisimenu, kaip Escudellers gatvėje nr. 31 įsikūrusi arabų užeigėlė „Buen Bocado“ vėlais vakarais mus išgelbėdavo nuo alkio. Čia prekiaujama geriausiais mieste Shawarma ir Falafel, kuriuos gamina patys užeigos savininkai ir, priešingai nei dauguma, nesiveža šaldytos mėsos ritinių iš Berlyno. Jei nenorite išlaidauti, čia pavakarieniausite už 3-4 eurus. Sėdimų vietų užeigoje nėra, tačiau galite paėjėti į netoliese esančią Džordžo Orvelo aikštę, kurioje anksčiau virte virdavo vietinis gyvenimas, o dabar čia vasaros vakarais karaliauja vien turistai.
Būtina, tiesiog būtina paslankioti po palmėmis apsodintą gražiausią Gotikinio kvartalo aikštę Plaça Reial. Net minios turistų nesugeba sudarkyti šios legendinės aikštės žavesio. Plaça Reial yra garsi naktiniu savo gyvenimu – čia įsikūrusiuose naktiniuose klubuose Jamboree (nr. 17) bei Side Car (nr.7) nuolat vyksta koncertai ir DJ sesijos ligi 5 valandos ryto.
Jei keliaujant Jus apima pirkimo manija, Gotikinis kvartalas apstulbins marga parduotuvių įvairove. Barselona yra viena turtingiausių dizaino sostinių Europoje ir Gotikinis kvartalas tai patvirtina – čia pilna vietinių dizainerių rankų darbo drabužių parduotuvėlių. Neišvengsite ir jau su Barselona suaugusios „Desigual“ drabužių firmos– Katalonijos sostinėje gausu šios firmos parduotuvių, o jos būstinė įsikūrusi naujame „Burės“ (kat. Vela) pastate ant pačio jūros kranto (skeptikai juokauja, jog Barselona yra pardavusi „Desigual“ firmai savo sielą).
Neprasilenkite su mada įsigydami ir niekad iš mados neišeinančių sandalų iš Menorkos salos, visame pasaulyje žymių „abarcas“ arba, menorkietiškai „s'avarcas“. Nuotraukoje – specialiai šiems sandalams skirta parduotuvė S'Avarca (carrer Capellans nr. 2). Čia rasite ne tik klasikinių balkšvų ar raudonų, bet ir blizgančių ar net tigrinių menorkietiškų sandalų.
